I fertili terreni della Pennsylvania sudorientale sono stati una delle prime mete dei coloni che sbarcavano in America nel XVII secolo. Quando William Penn proclamò "la fondazione di una libera colonia per tutta l'umanità" i suoi fratelli quaccheri accorsero in gran numero dall'Inghilterra e dal Galles iniziando un radicale intervento di bonifica dei territori.

       L'avvio ufficiale di una politica di tolleranza religiosa attirò poi molti tedeschi, tra cui intere comunità di Amish, Mennoniti e Dunkers. Questi "tedeschi di Pennsylvania" si dimostrarono così industriosi che questo territorio si trasformò ben presto nel fulcro vitale dell'America coloniale.

PENNSYLVANIA: DOVE GERMOGLIÓ IL SEME DELL'INDIPENDENZA

Oggi, il patchwork di campi coltivati della contea di Lancaster County offre uno dei più piacevoli panorami dello stato, con pittoreschi fienili e granai, spesso decorati con simboli magici, che si stagliano sul verde fondale delle colline ricoperte di boschi. 
Dietro questo immediato aspetto ridente, però, la Pennsylvania affonda le sue radici in uno scheletro di dura roccia. La aspre catene rocciose delle Appalachian Mountains racchiudono la parte centrale dello stato in una serie di creste montuose e di valli dalla struttura simile a quella di una cassa toracica. Ma la rigogliosa vita vegetale e la mano dell'uomo hanno contribuito, nel corso dei secoli, a rendere meno aspro e più gradevole questo territorio. 
Non è casuale, di conseguenza, che proprio qui si sia sviluppato uno dei primi grandi agglomerati urbani d'America: Philadelphia. 

I DOLCI PANORAMI DEL DELAWARE

       All'estremità sudorientale della Pennsylvania troviamo il Delaware, proteso a Sud come una sorta di pendaglio, minuscolo al punto che quando i suoi abitanti esprimono la soddisfazione per il soprannome dello stato, "Small Wonder", piccola meraviglia, hanno il vezzo di sottolineare più "small" che "wonder". E subito si sentono in dovere di precisare che il loro stato è più piccolo del parco di Yellowstone. Tuttavia, a dispetto delle sue ridotte dimensioni (solo il Rhode Island è più piccolo) il Delaware offre una grande varietà di bellezze ed una invidiabile atmosfera piena di serenità con grandi estensioni incontaminate che hanno saputo resistere ad un secolo di attacchi provenienti dalla contigua e affollata striscia di terra che unisce Washington D.C. a New York City
       A Nord e a Ovest, il Delaware si estende nelle colline del Piedmont, una appendice delle Appalachian Mountains. Qui, coltivazioni secolari interrompono il ritmo ondeggiante dei boschi che ammantano le colline. 

       Nonostante l'indole affaccendata, nei dintorni della città, in quello che è stato battezzato lo Chateau Country, è possibile godere della bellezza di innumerevoli residenze storiche, molte delle quali, come la tenuta Winterthur dei Du Pont, sono oggi trasformate in musei. 
       Il Delaware settentrionale copre solo un sesto dello stato ed è separato dalla zona meridionale dal Chesapeake and Delaware Canal, che congiunge la baia di Chesapeake con il fiume Delaware. A Sud di questo trafficatissimo canale si estende la vasta zona agricola del Delaware centrale dove nel 1923 nacque e si sviluppò la moderna industria americana del pollame.
La vasta zona agricola del Delaware, che rappresenta almeno il 50% dell'intera superficie dello stato, termina ad Est là dove le acque della Delaware Bay si congiungono con fertili acquitrini creati dalle maree dell'Atlantico, dove in autunno i penetranti richiami degli uccelli migratori riempiono il cielo che sovrasta le due riserve naturali di Bombay Hook e Prime Hook.

       Protette dalla lunga isola costiera che si allunga di fronte al litorale atlantico del Delaware, le baie di Rehoboth, Indian River e Little Assawoman si insinuano in un territorio pianeggiante i cui panorami sono resi splendidi dallo svettare dei pini marittimi e dalla presenza frequente dei cervi dalla coda bianca. Le acque di queste baie sono oggi meta di un turismo raffinato che, per lo più, rivela la sua presenza con lo sfavillare dei colori sgargianti delle vele da diporto. 
       Dove le onde incessanti dell'Atlantico si congiungono con le acque più tranquille dalla Delaware Bay, si insinua nel mare una sorta di uncino di terra, chiamato Cape Henlopen. È il terminale settentrionale della costa del Delaware dove, ogni anno nel mese di maggio, fanno sosta centinaia di migliaia di uccelli migratori, attratti dalle uova di granchio appena deposte che catturano affondando i loro lunghi becchi nella sabbia. 
Non lontano da Cape Henlopen c'è Rehoboth Beach, la "capitale estiva" dello stato, presa d'assalto ogni anno soprattutto da chi cerca di sfuggire all'afa di Washington D.C. Qui, la maggior parte delle spiagge è di proprietà statale e questo ha permesso di preservare il litorale dall'eccessiva industrializzazione del turismo, garantendo un ambiente naturale protetto, quieto e per lo più incontaminato.

UN RITRATTO TASCABILE DELL'AMERICA: IL MARYLAND

       Ad Ovest del Delaware, ad occupare quasi tutto il confine meridionale della Pennsylvania, si colloca il Maryland, un territorio anch'esso poco esteso ma in cui si sommano una straordinaria varietà di bellezze naturali e di opere dell'uomo (montagne deserte, affollate aree urbane, fertili territori agricoli, stupendi litorali marini, moderni centri industriali e vecchie piantagioni di tabacco) che viene comunemente definito come una sorta di "America in miniatura", un titolo sicuramente ben meritato se si considera che l'inno nazionale americano fu scritto nel Maryland e che la capitale, Washington D.C., fu costruita su un territorio donato proprio da questo stato. 
       La più straordinaria delle bellezze naturali del Maryland è la baia di Chesapeake, uno dei tesori naturalistici più importanti del continente Nord americano. Si tratta di un estuario lungo oltre 200 miglia che taglia in due lo stato dividendosi in così tanti bracci, insenature e isole che il profilo delle sue coste forma una linea più lunga della distanza che separa il Maryland dalla California.

       Una enorme penisola, chiamata Delmarva dalle lettere iniziali dei tre stati con cui confina, Delaware, Maryland e Virginia, separa Chesapeake Bay dall'Oceano Atlantico. Qui, mentre da una parte i turisti affollano all'inverosimile le spiagge affacciate sull'Atlantico di Ocean City, nel resto della penisola, chiamata Eastern Shore, ci si impegna per conservare intatta l'atmosfera incontaminata del suo passato agricolo e marinaro. Nel versante della baia, le autostrade attraversano immense coltivazioni di grano, mais e soia, mentre le strade minori si avventurano attraverso vecchi villaggi le cui antiche case in mattoni rossi ed i cui nomi - Oxford, Cambridge, St. Michaels – testimoniano le primitive origini britanniche. 
       Il Maryland occidentale, una stretta striscia di terra il cui confine è tracciato a Nord dalla storica Mason-Dixon line e dal Potomac River a Sud, contrasta nettamente con le piatte pianure che si estendono lungo la costa. Qui il panorama è disegnato dai rilievi del Blue Ridge e delle Allegheny Mountains, un tempo luogo prediletto dei ricchi americani per ritirarvisi negli anni della pensione, e oggi meta prediletta di escursionisti, sciatori e appassionati di rafting. 

       Oggi, Baltimore è una città in cui si può respirare ancora la serena atmosfera delle città del Sud, in una piacevole sintesi dei tanti elementi che fanno davvero di questo stato una sorta di America in miniatura.

CAMP DAVID E I PRESIDENTI USA

       Frederick è una delle più antiche città del Maryland e fu fondata nel 1745 da coloni tedeschi provenienti qui dalla Pennsylvania ed attratti dalla promessa di terreni fertili a basso prezzo.

       Le sue fortune, però, più che dall'agricoltura, furono determinate dal fatto che Frederick divenne una tappa obbligata sulla strada che portava ad Ovest, verso la ricca valle del fiume Ohio.

       Oggi, la sua notorietà è offuscata da un minuscolo insediamento nei suoi dintorni, conosciuto, però, da ogni cittadino della terra: Camp David. È in questo luogo sperduto sui monti a Nord di Frederick che, da Franklin Delano Rooswelt in poi, si vengono a rifugiare i presidenti degli Stati Uniti in cerca di relax e per meditare le loro decisioni più importanti.

       Nel 1978, grazie all'impegno del presidente Carter, Camp David è stato teatro di un evento storico come la firma degli accordi di pace tra Egitto e Israele, siglata da Begin e Sadat nella quiete di queste montagne.

VIRGINIA, LA TERRA DEI PADRI DELLA PATRIA

       La naturale estensione meridionale del Maryland è uno stato, la Virginia, i cui tanti soprannomi - Old Dominion, Mother of Presidents, Mother of States – testimoniano il suo essere parte integrante e determinante nella storia Americana. Proprio in Virginia, nel 1607, fu fondata Jamestown, la prima colonia inglese in America. Ben otto presidenti americani sono nati qui e altri otto stati sono sorti su terre che, totalmente o in parte, costituivano originariamente il territorio della Virginia. Due grandi guerre videro il loro epilogo entro i confini della Virginia, la Rivoluzione Americana a Yorktown e la Guerra Civile ad Appomattox.

       Williamsburg sorge su una pianura bassa e sabbiosa, chiamata Tidewater. Strade con nomi quali "Plantation Route" e "Colonial Parkway" portano ad antichi campi di battaglia, a città storiche e grandiose piantagioni che si estendono lungo il James River. Al limite meridionale del Tidewater, le acque del fiume James vanno a lambire gli scafi delle navi ormeggiate a Norfolk per poi disperdersi nella Chesapeake Bay.
       Proprio dalla parte opposta della baia, troviamo la costa orientale della Virginia, una sezione della penisola di Delmarva che la Virginia condivide con il Delaware e il Maryland, caratterizzata da acquitrini salmastri, villaggi di pescatori e dune spazzate incessantemente dal vento. Parallelamente alla penisola si estendono le isole di Chincoteague e Assateague, dominio incontrastato degli aironi e delle procellarie.

       La Virginia settentrionale, benché vicinissima ai clamori di Washington D.C., riesce a preservare numerose oasi di serenità. Proprio al di qua del fiume Potomac, che la separa da Washington D.C., troviamo il Cimitero Nazionale di Arlington, ultima residenza di tanti uomini che hanno fatto grande la nazione americana. Tutt'intorno è un susseguirsi di luoghi ora tranquilli ma che furono teatro delle più cruente battaglie della Guerra Civile: Chancellorsville, Fredericksburg e Manassas (o Bull Run). Qui, in autunno, si può udire l'abbaiare dei cani che si leva nel verde delle valli dove cavalieri vestiti di rosso braccavano volpi fin dai tempi di George Washington.
A Sud di Washington D.C., incontriamo Mount Vernon, la fattoria in cui abitò George Washington per quasi 45 anni, segnalandosi sia come eccellente agricoltore che come squisito padrone di casa, visto che si racconta che nel solo 1785 ospitò a cena oltre 400 persone.
       Nella parte centrale della Virginia si estende un fertile altopiano delimitato ad Est dal Tidewater e dal Blue Ridge ad Ovest. Incastonate in un panorama di vigneti, piantagioni di tabacco e coltivazioni di pesche, troviamo ridenti città come Richmond, la deliziosa capitale dello stato affacciata sulle cascate del James River, oppure Charlottesville, dove Thomas Jefferson, con un certosino lavoro protrattosi per 40 anni, costruì la sua famosa residenza di Monticello.

       Ad ovest delle Blue Ridge Mountains, la stupenda Shenandoah Valley si estende per oltre 200 miglia da Winchester a Roanoke. Osservata dalla strada panoramica chiamata Skyline Drive, la valle, il cui nome indiano significa "figlia delle stelle", si presenta come un ampio e variopinto peachwork di vigneti, piantagioni di mele, pascoli color smeraldo e campi di grano.

       La valle fu scavata da un antico mare che lasciò dietro di se' straordinarie formazioni di limo, incluso lo spettacolare National Bridge e le Luray Caverns. Nei primi anni dell'Ottocento le Grand Caverns erano teatro delle Candlelit dances che si rappresentavano in una caverna delle dimensioni di una sala da ballo, e durante la Gerra Civile le truppe di Stonewall Jackson si accamparono in questi anfratti sotterranei. In verità, non c'è un angolo della Virginia, nemmeno quelli sotterranei e più nascosti, che sia rimasto estraneo agli eventi cruciali della storia americana.

WEST VIRGINIA: SECESSIONE, MONTAGNE E FORESTE

       Proprio per la sua aspra natura montagnosa, anche se non si fosse separato dalla Virgina nel 1861, all'inizio della Guerra Civile, il West Virginia sarebbe considerato lo stesso come un territorio a se stante. La catena del Blue Ridge taglia il versante orientale dello stato, mentre lo Allegheny Plateau domina l'interno. 
       I coloni che si addentrarono nell'area nei primi anni del Settecento, si stabilirono in valli che erano state scavate da fiumi tumultuosi. Qui trovarono pascoli per le loro mandrie e un ricco terreno di caccia nelle foreste vergini che ammantavano le colline circostanti. 
       Oggi come in passato la natura resta il principale protagonista di questo territorio. In primavera è immancabilmente inondato dalle eteree nuvole rosa dei fiori di melo selvatico che si alternano a quelle candide dei biancospini. Una miriade di fiorellini variopinti, punteggia i bordi delle strade nei giorni più caldi dell'estate, mentre in autunno, il mutare del fogliame accende le montagne di mille colori. E in inverno gli altopiani si ammantano di un soffice manto di neve che, verso gli Allegheni, raggiunge facilmente i tre metri di spessore.

       Il versante orientale del West Virginia è così elevato in altitudine e così selvaggio che in alcuni dei suoi angoli più remoti, come Cranberry Glades o la Dolly Sods Wilderness Area, la brughiera è talmente arida da evocare paesaggi tipici delle zone artiche. Le montagne sono ricoperte da cupe foreste di abeti rossi, abeti canadesi, querce e hickory dove negli anfratti ombrosi stanno in agguato orsi bruni, volpi grigie e rosse e astutissimi gatti selvatici.

       Spostandosi verso Ovest, lungo i pendii che scendono dagli Allegheni verso il fiume Ohio, si cominciano a scorgere piccole fattorie e tranquilli villaggi. La presenza diffusa di cave di silice diede luogo alla nascita di una fiorente industria del vetro che si estese per tutta la parte nordorientale dello stato, mentre intorno alla città di Wheeling fu un fiorire ininterrotto di industrie di lavorazione dell'acciaio. 
       A Sud di Charleston prospera invece l'industria del carbone: ancora oggi i minatori si calano ogni giorno nelle viscere della terra per estrarre oltre il 40% dell'intera produzione americana di carbone bituminoso. Qui troviamo anche uno delle vie d'acqua più tumultuose d'America, il New River, meta mitica per i rafters più spericolati, ma anche per gli appassionati di storia naturale. Si stima. infatti, che il New River sia il secondo fiume della terra, formatosi 65 milioni di anni fa in piena era cenozoica.

KENTUCKY, LA PRIMA FRONTIERA

       Naturale proiezione occidentale degli stati dell'Est, il Kentucky era una delle frontiere leggendarie dell'America, che si aprì solo quando l'esploratore Daniel Boone tracciò la Wilderness Road attraverso il Cumberland Gap, proprio negli anni in cui stava per iniziare la Rivoluzione Americana. Fino ad allora, le Appalachian Mountains avevano scoraggiato i coloni perfino dall'esplorare quei territori vergini esaltati solo da qualche intrepido cacciatore di pelli come una terra di colline e valli coperte da fittissime foreste, abitata solo da orsi, bufali e alci. 
       Il Kentucky era anche un territorio di incomparabile bellezza, ricco e fertile, e la spedizione di Boone lo rese all'improvviso disponibile a chiunque vi si volesse avventurare. Dalla fine della Rivoluzione americana, seguendo il suo itinerario, oppure scendendo lungo il fiume Ohio, una massa di oltre 12 mila colonizzatori provenienti dalla Virginia, dalle due Carolina e dalla Pennsylvania, si avventurò verso questa nuova frontiera. 

       Spingendosi oltre le cime frastagliate e le strette valli delle Cumberland e delle Pine Mountains, i primi pionieri cominciarono a coltivare mais e canapa nel Bluegrass, il territorio delle fertili praterie del Kentucky centro-settentrionale. Altri avviarono fattorie più a Sud, nel Pennyroyal, chiamato così dal nome dell'erba aromatica che vi cresceva spontanea.

       La colonizzazione delle praterie diede risultati talmente positivi che gli agricoltori presto rimpiazzarono le loro rustiche case di tronchi d'albero con ville dall'elegante stile georgiano o greco, intorno alle quali coltivavano tabacco, allevavano cavalli da corsa e distillavano raffinate partite di bourbon whiskey. Lexington, fondata nel 1775, fu presto battezzata la "Atene del West", suggerendo all'esterno che l'immagine di prosperità della regione delle praterie potesse riflettere la situazione dell'intero stato. In realtà, il Kentucky, allora come oggi, era una regione di estremi contrasti, determinati principalmente dalle diversità geografiche delle sue varie regioni.

       Nell'Ovest, il terreno collinoso del bacino carbonifero orientale è un susseguirsi infinito di miniere e rustiche città di minatori. All'estremo confine occidentale troviamo "The Purchase", un tratto di altopiano alluvionale acquistato dagli indiani Chickasaw nel 1818 e colonizzato da agricoltori provenienti dagli stati meridionali, che ancora oggi conserva inalterata l'atmosfera romantica del vecchio Sud.
       Se ci spostiamo dalla parte opposta dello stato, negli altopiani orientali, troviamo un mondo completamente diverso, disegnato da cascate spettacolari, fitte foreste di alberi ad alto fusto e ripidi burroni interamente ricoperti da rododendri. 

IL TENNESSEE: MONTAGNE, MUSICA E IL MISSISSIPPI

       I primi abitanti del Tennessee si stabilirono in isolati territori di montagna verso la metà del Settecento. Essi lavorarono incessantemente per tagliare tronchi con cui costruire le case, dissodare i terreni per le semine, accumulare provviste per l'inverno, concedendosi ogni tanto un attimo di svago intonando canti e modulando i violini che riproducevano arie le cui radici affondavano nelle tradizioni delle Isole Britanniche. Essi crearono una società autosufficiente, i cui principi si sono tramandati da una generazione all'altra fino ai giorni nostri, con un orgoglio che si manifesta ancora oggi in una strofa popolare che recita "la nostra terra produce tutto ciò che ci necessita, tranne lo zucchero, la soda, il caffé e il sale" 
       La naturale bellezza del Great Smoky Mountains National Park attrae ogni anno milioni di visitatori. Nella tarda primavera i fiori dei lauri e dei rododendri ornano le montagne con una parata baluginante di rossi e di rosa, mentre in autunno uno sfavillare infuocato scende a valle lungo i clivi ondulati delle montagne. Per tutto l'anno, aleggia sospesa su questo paesaggio una foschia azzurrina creata dall'umidità e dagli oli essenziali che trasudano dalle piante e che ha dato il nome sia al Blue Ridge che alle Smoky Mountains.
       Nel Tennessee centrale il terreno scende e sale con dolci declivi che assecondano il sinuoso e ampio procedere del Cumberland River, un tempo unica via di accesso all'interno di un territorio totalmente selvaggio. Attraverso il fiume, nel giorno di Natale del 1799, i primi pionieri arrivarono nel luogo dove ora sorge la città di Nashville.

       Oggi Nashville è una metropoli dove le università e le istituzioni finanziarie convivono con la complessa macchina della burocrazia statale e delle agenzie governative. Ma non è certo questo che ha reso Nashville famosa in tutto il mondo: sono i sei isolati conosciuti come "Music Row" dove le star della country music (e le migliaia che star vorrebbero diventare) registrano le loro canzoni e le decine e decine di club sparsi per tutta la città dove cantanti e musicisti mettono in mostra il proprio talento e i fan li seguono adoranti, ballando o battendo il ritmo con i piedi.

       Il più grande e più famoso music hall di Nashville è il Grand Ole Opry, ora inserito in un grande parco di divertimenti. Nel centro della città, sorge invece il Ryman Auditorium, sede originaria del Grand Ole Opry. Per decenni la country music ha preso il volo dal suo palcoscenico verso ogni angolo degli Stati Uniti ed il teatro si è trasformato in una sorta di santuario ideale di questo genere musicale.
       A Sud di Nashville, un dedalo di strade secondarie si insinua nella terra delle praterie, lungo le quali si possono incontrare spesso sontuose residenze ornate con monumentali colonnati bianchi, tutte di costruzione antecedente la Seconda Guerra Mondiale.

       Animati da questo obiettivo, essi selezionarono via via animali dall'andatura sempre più dolce fino ad ottenere una nuova razza oggi conosciuta come "Tennessee walking horse", ed apprezzata per il suo passo ritmico, liscio e veloce. 
       Nel Tennessee occidentale troviamo terreni pianeggianti e fertili in cui lo strato di humus raggiunge uno spessore di circa 5 metri. Fin dai primi anni dell'Ottocento il cotone divenne uno dei capisaldi dell'economia e della cultura del Tennessee occidentale e della città di Memphis che, sull'onda di questa nuova prosperità, si sviluppò attirando imprenditori, affaristi e speculatori da tutta l'area del Mississippi.
Mentre gran parte di questa zona del Tennessee continua tuttora a mantenere immutati i suoi genuini tratti agricoli, Memphis si è trasformata in uno dei più attivi porti e centri commerciali del Sud. Essa, è anche la città dove W C. Handy diede voce a quel genere musicale unico e affascinante chiamato "blues" che dai locali di Beale Street è sceso giù lungo il fiume fino a New Orleans, e poi su verso St. Louis e Chicago, per diffondersi di lì ogni angolo del mondo. 

       Il sound agrodolce del blues di Memphis è cosa ben diversa sia dai ritmi della country music di Nashville che della antica musica popolare delle Great Smokies, ma tutti e tre questi generi musicali, ciascuno con la sua ben distinta personalità, riflettono le radicate differenze storiche, sociali e geografiche che caratterizzano i tre "stati" che convivono nel Tennessee. 

I POTENTI CHEROKEE

      Dal XVIII agli inizi del XIX secolo i Cherokee furono la più potente tribù indiana nel territorio che si estende dal Tennessee alla Georgia e al Nord Carolina. Essi instaurarono fitti legami con i pionieri bianchi, adottando i loro metodi nell'educazione scolastica e in agricoltura, aprendosi a matrimoni misti ed acquisendo la pratica di utilizzare schiavi negri nella lavorazione dei campi.

       Essi sono stati l'unica popolazione nativa americana a sviluppare un proprio linguaggio scritto che li portò perfino a pubblicare un giornale, il Cherokee Phoenix. Nel 1814, nella speranza di acquisire un ruolo rilevante nel governo federale, essi si arruolarono volontari nell'esercito guidato da Andrew Jackson, combattendo valorosamente contro gli Inglesi. Solo 13 anni dopo, per opporsi alle aggressive pretese territoriali dei coloni, i Cherokee formularono una propria costituzione che esprimeva la volontà di continuare ad autogovernarsi.

       Questo portò all'inevitabile scontro con il governo centrale che culminò nel 1838 con la deportazione in Oklaoma di ben 14 mila uomini, percorrendo il tragico "Trial of Tears" (sentiero delle lacrime) lungo il quale persero la vita oltre 4.000 indiani, mentre i loro territori erano venduti all'asta e Ross's Landing, la loro capitale, veniva ribattezzata Chattanooga.

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